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買了農家的萵苣，選葉子油亮或有紫脈的那一種，灰白葉子的那一種萵苣，似乎苦一點，然而油亮的葉子的萵苣，有些清苦且是清苦裡面有淡淡的甜。萵苣分葉子和筍兩樣清炒，萵苣葉子，拿幹水焯一下，燒熱油，放鍋裡速炒，擱點辣的豆瓣醬，實際上是為了在鍋裡拌勻豆瓣醬。也可以燒熱油以後，炸紅辣椒，炸出紅辣椒的幹香來，再把萵苣葉放下去，嚓的一聲，擱點鹽，以筷子代鍋鏟迅速攪拌。這麼炒出的萵苣葉，實在是比我在城裡吃的油麥菜有味道。

至少在幕阜山中麓這一帶，叫萵苣的莖部，都稱萵苣筍，它確實呈筍狀。油亮葉子的萵苣筍，粗而短，葉子密集曲捲，葉面也皺，不甚規則，皮也厚。削出的筍心，像綠的玉，嫩且有玉質的透明感。炒萵苣筍，切了片清炒就好，少放些油鹽，那淡淡的清苦味道，筷子夾起的柔軟而嚼在口中，卻是清脆，那味道便若南方的山中小鎮的人生。有的時候，我也將萵苣筍切成絲，切絲炒的萵苣筍，有點精緻的味道。或者也加上肉片和豬肝，在小鎮上，買那種百十斤重的黑毛豬肉，這才是本地豬，農家養的，這樣的豬肉才香。豬肉切很薄，切好裝碟子裡，略略灑點水，抓一撮澱粉拌勻，燒熱了油，將肉片輕爆一下，一熟就起鍋裝盤，備用，那肉色由內至外淺紅而漸白。再炒萵苣，萵苣快熟時，放一些青蒜，青蒜要紫皮那種，斜切成蒜段，蒜快熟時，投下些肉片，合炒，可以放點水去，水中最好拌些澱粉，不要太濃，這樣水在鍋裡成汁，萵苣和肉的味道會濃郁一些。

我的清苦清苦的萵苣炒好了，或有肉片的，或有豬肝的，佐有青蒜的，或佐了乾紅辣椒的，它有玉的色澤與質感，白的肉片雜陳其間，就是尋常山中生活的味道。有時候，再炸一小碟花生米，斟上二兩白酒，聽著窗外麻雀吱吱喳喳零亂的叫聲，悠悠然地慢慢品飲。在南方的冬天，萵苣也代表了一種心情。

。　想看書來

溫州：一個悠長又婉約的記憶

溫州有點冤，我拿它與蘇州比較一下，如果城區的信河大道和蟬河大道不是這樣被填起來，仍然是悠悠的信河與蟬河水街的話，東方水城或威尼斯的美譽，落在溫州比蘇州名副其實。現在的永昌堡，住家的門前仍然有河。兩年前，那次匆匆的溫州之旅，實為美食，去嘗甌菜，遊雁蕩山，然後帶回來許多溫州的記憶，也算初初結識了溫州。

現在京東讀一本《溫州的記憶》，勾想起的諸多鹿城的歷史與風情，仍然又起重遊溫州之念。紹國兄的隨和親切，瞿偉兄的坦蕩直率，紹毅兄的質樸真摯，完全在我腦海裡建構起新的溫州人概念。《溫州的記憶》是瞿偉的一部散文新著，成都時代出版社出版。曾讀過瞿偉的散文集《旅者與夢》，感覺那是詩散文，瞿偉本是詩人，長相也酷似俄羅斯詩人普希金，微彎的長髮齊肩，大的略有些憂傷的眼睛總是清澈地看著人。但是，《溫州的記憶》筆風迴轉，習習地拂過古甌餘風，引人進入一個溫州詩人生命中的溫州。

我感覺瞿偉心中有一個徘徊不去的古甌情結，包括紹國兄，他們生活在現代十分繁複的經濟社會里，心中積澱了頗為深厚的古甌文化，那裡面盪漾著世外文明的波影，令人深感他們居於南方以南，精神交合在悠遠時光與當代生活。溫州也曾是宋高宗趙構暫居的地方，在地遠天高的雁蕩山腳下，這座城市編織過世外之城的精美。所以瞿偉寫到的一座山，一口井，一座樓，抑或是一個人，總有淡淡的古甌韻致。溫州之美，頗難在簡短的語句中延展，只說謝靈運在永嘉府做了兩年知府，花一年功夫寫詩，便成為中國山水詩鼻祖可以佐證，交錯在溫州這樣一個地理文化座標，總感覺到瞿偉是在不經意地將他閱歷與讀識的溫州星星點點地書寫。寧靜悠遠的心情，質樸天真的心性，是瞿偉筆下或者也根本是溫州這座城市的文化印跡，我特別記得在南白象的“農家小院”品飲時，喝了生頭和老酒漢談起的古甌風情。

我的想法，閱讀《溫州的記憶》能夠比較真切與純粹地接近一座城，像我第一次聽到子梅魚（小黃花魚）、白鯗（乾魚）、蝤蠓這一類名字，像忽然跌入了一個新世界，這個世界只有瞿偉這樣生於斯長於斯，且又周遊過列國的人才能夠真實細膩地把握住筆。在溫州的食事方面瞿偉也紀錄到，包子叫成饅頭，而饅頭則叫實心包，又將豌豆叫成蠶豆，蠶豆叫成豌豆。細小之處，貫連起來的溫州細節，確需有瞿偉這樣詩人的目光勘探，且又醞釀出濃郁之地方韻味。

《溫州的記憶》附印了諸多老照片，目光觸及那永昌堡和江心嶼，以及那幅著名的江心寺門聯：潮長長長長長長長長

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