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穿過一條長長的甬道，避過上前兜售工藝品的眾多商販，接下來看到的竟是一片開闊無比的綠地，還有遠處三座純大理石建造的大殿——哦，原來紅堡不是一座堡壘，是宮殿才對。其實，以我不求甚解的習性，知道紅堡是沙賈汗建造的就已經很足夠了，至於舞宮是左邊那一座抑或是右邊，中間的大殿又有過怎樣的歌舞管絃、怎樣的刀光劍影，到最後還不是成為了我拍照的背景，小學生們集體活動的地點？這是不是就是文明古國的尷尬——當歷史長到足以將幾代人的心血簡化成一片導遊詞，真正的“文明”多半最終會成為一幅商業化社會的蒼黃佈景。

慢慢接近主殿，呈現眼前的是不得不讚嘆的細節之美。大理石或許已經不像當初那樣純白瑩潤，鑲嵌其中的金銀銅絲卻依然傳神地描畫著昨日的極致浮華。到此始相信書中描述的古印度：樓宇階基、鈴鐸傘蓋，純為七寶所成。莫臥兒王朝到底是怎樣的一個興盛時代，沙賈汗又是怎樣的一個多情帝王呢？到如今只留一處紅堡一座泰姬陵讓人想象不已。

如幻的國度　真實的行走（2）

宮殿的屋頂上停滿了鴿子，它們現在儼然是這座宮殿的主人了，宮牆儲藏記憶，牆外是赤裸的現實，在記憶與現實交錯的幽暗國度，只有這些生靈能夠置身事外地，活著。

離開紅堡的時候，鴿群不知被什麼驚飛，像一張大網似的陡然掀起，遠遠盤旋開去。被輕靈的飛鴿遺下的這一座深紅堡壘，更顯得沉重了，深深地壓在德里的東北角上，彷彿昭示著它雖落在這座都城的邊緣，卻始終在歷史的中心。當我坐在迦瑪清真寺前的臺階上遠遠望向紅堡，它像是天地間的一個蒼涼手勢，在迷霧中奮力划著感嘆號，也許下一次來，真應該好好的讀讀它。

紅堡的下一站，當然是就在它對面的迦瑪清真寺。到迦瑪清真寺需要經過一個廉價市場。作為一箇中國人，沒有理由故作清高地去挑剔這樣的一個專賣低檔小商品的市場，在中國這樣的市場仍然遍地都是，同樣的假冒偽劣，也同樣的為大多數老百姓喜聞樂見。

在路邊我買了一包印度的“口香糖”，就是各種香料包裝在一起，吃的時候倒出來一把放到嘴裡的東西。第一次來印度的時候曾經吃過，味道還不錯，於是這次又買了一包。在眾多口味中隨便拿了一種，撕開袋子，一把倒進嘴裡——“嗡”的一聲，三秒鐘之內大腦一片空白，當我找到下水道把香料吐出來之後，已經完全進入了酒醉狀態。耳朵裡嗡嗡的只聽到J說：“有檳榔！一定是有檳榔！哇噻！”這是，我已經醉醺醺地走上了清真寺高高的臺階，沿途和每一個乞丐親切地打著招呼。

在清真寺的廣場正中，有一個滿溢的清澈水池，倒映著清真寺的洋蔥頂，但我不敢走太近，怕腳步不穩掉進池子裡。於是跑向正在地面覓食的鴿群，鴿子們在我身旁紛飛。如果在法國，這樣的美麗景象一定會被拍成電影，而在印度，我就只能被坐在旁邊看報紙的大叔用印度語破口大罵了。這時一個小孩笑嘻嘻地過來問我能不能給他照一張相，當然可以！照完相小孩拉著我說，他爸爸和叔叔都在，就在池子邊休息。我於是熱情洋溢地上前打招呼：“那瑪斯爹！你真幸運有這樣一個可愛的小男孩！”小孩的父親微笑著禮貌地對我說：“她是個女孩。”看來我真是醉得不輕呵！

剛進入禱告大廳沒兩分鐘，一個拿著木棍的人就進來轟我。起初以為自己做出了什麼大不敬的行為，後來才聽明白原來是穆斯林的禮拜時間到了，所有非穆斯林都要離場，連站在大門口看看都不行。待了不到半個小時就離開了迦瑪清真寺，大腦清醒之後覺得那兩張票子買得實在是虧（到清真寺人無需賣門票，但是要為每臺照相機買150盧比的票）。

當離開清真寺到了甘地墓（Raj　Ghat）已經是中午。這也許是我見過最美麗的墓園了，在塵土飛揚的德里出奇地纖塵不染，草地是精心修剪過的，卻不禁止進入，在紅堡見過的那一群小學生正在草地上奔跑嬉笑。他們會知道這一天的歡笑，這些年的平等就學機會，是甘地堅持了多久的願望嗎？

其實Raj　Ghat只是甘地的火葬之處，他的骨灰在火葬之後被撒入了恆河，所以他並沒有陵墓。而人們在他的火葬地點，放置了一塊方形的黑色大理石，作為紀念，權當是“甘地之墓”吧。簡約到幾乎簡陋，以這樣一塊大理石作為“甘地之墓”倒也恰當，它正如甘地般卑微堅忍，平靜倔強，緩緩說著：

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