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是吃過的人，無不津津樂道。華光樓聽起來氣派不小，其實不過是雙

連鋪面十多張桌子的一個麵館而已。他家抄手之所以出名，是因為面

和得軟硬適度，餛飩皮都是現擀現包，一邊擀，一邊用擀麵杖敲案板，

一方面提神，二方面招攬顧客。久而久之就敲出各式各樣花點來，那比

京劇《青石山》王半仙捉妖，打得鐺鐺通要耐聽多啦。他家皮子好，餡兒

就更講究，肥瘦肉三七比例，口蘑、金鉤都選上品剁鹹細泥，然後加作料

拌勻，吃到嘴裡飽澠糜漿，異常腴美，平日只知小籠包餃帶湯，抄手帶湯

的華光樓恐怕要算獨一份兒了。因為他家餛飩個兒特別大，一碗八隻，

普通飯量已經夠飽。重慶人喜歡說佔人便宜的俏皮話：“會仙橋的大抄

手——你吃不過八。…‘八…‘爸”同音，無形中就佔了便宜了。

無錫城裡大吊橋街，有一家專賣雞湯餛飩的名叫“過福來”，餛飩

小巧玲瓏，跟重慶會仙橋的大抄手，一大一小成強烈對比。雞湯裡放

上蒜瓣兒芹菜絲兒，味道特別甘鮮腴潤。無錫人平素不近蔥蒜，唯獨

雞湯餛飩用大蒜吊湯，實在令人說不出所以然來。吳稚老雖說是常州

人，其實他是在無錫生長的，他老人家每次回鄉總要到過福來吃一頓

雞湯餛飩。他說吃遍了大江南北，過福來的餛飩要算第一。名人一語

之褒，過福來的生意就蒙其實惠了，好啖朋友經過無錫，到過福來吃雞

湯餛飩，跟到蘇州吃石家鰓肺湯都變成不可少的觀光專案了。

臺灣光復初期，甭說吃餛飩，想吃福州式又甜又鹹的包子，還戛戛

乎其難呢。1958年，我在屏東夜市場發現一家小吃店專賣小籠湯包、

溫州大餛飩。說句良心話，他家湯包比當時臺北三六九要高明多了，

第一是面不粘牙，第二是湯多味永。溫州餛飩包的雙疊挽邊，一看就

知道店主夫妻二人，一定有一位是溫州人。餛飩的菜肉比例也恰到好

處。老闆原來學的手藝是做皮箱，外家是溫州錦記餛飩大王，小時候

在外婆家幫過兩年忙，賣溫州大餛飩，所以他雖然是真茹人，可是溫州

餛飩做得非常道地。可惜後來生意做開了，女兒都去讀書，找不到得

力幫手，只好又回老本行做箱子去了。屏系北平路有一處家庭餛飩

店，先生掌勺太太包餛飩。他家餛飩最大優點是肉剔得乾淨，絕無筋

絡脆骨，味道跟北平餛飩挑子賣的極為相似。因為物美價廉，華燈初

上，座位都是坐得滿滿的。臺北賣餛飩的到處都是，可是想找一兩家

夠水準的，還沒有發現呢！現在大小飯館在報紙上所登廣告，說的都

是天花亂墜，結果一嘗大都似是而非。這班小朋友趾高氣揚，又多恥

於下問，菜猶如此，遑論麵點一類小吃啦！

北平的燒餅油條

去年在美國遇見幾位去國多年的老友，看見他們天天吃三明治、

熱狗、漢堡，有一位朋友說：“又到了塞餐的時候了。”看他們萬般無奈、

食之無味那種神情，真是替他們心酸。我問他們想吃點什麼中國味的

東西，他們一致說：“只要是中國式的餐飲，無論南北口味，在海外住久

了覺得樣樣都好吃，尤其每天吃早點，就想起燒餅油條豆腐漿來了。”

當年劉大中第一次回國，下飛機的當天，就跑到永和去吃燒餅油條喝

豆漿。大概去國日久，人人都有點饞燒餅油條，外帶著有點思鄉的

情形。

燒餅油條在臺灣，無論哪個縣市，大街小巷磕頭碰腦都是這種早

點攤子，可是要找一個合乎標準的攤子，那簡直是鳳毛麟角百不得一。

也不知道是哪位先生出點子，夾油條的燒餅一律是長方形，有的起酥，

一碰就碎，要不就是兩張薄皮撕都撕不開，也沒法夾油條。臺灣炸油

條，大概都跟江蘇徐州府學的，尺寸倒是不小，幾乎有一尺直直的長

條，姑不論油條炸得酥不酥、脆不脆，雖然說燒餅夾油條，可是燒餅跟

油條的大小不成正比，有如七尺壯漢蓋著小孩被單

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