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他點頭，沒說話，此後一路上我們沒再提及這個話題，轉而談起城中值得嘗試的餐館。到酒店門前，幫我取下行李，道謝和道別的話都說過了，他發動車子，轉頭對我說：&ldo;明天早晨會舉行葬禮，在聖維特教堂，離這酒店不遠。走路就能到，會有很多人進不去教堂，但能在外面看。酒店會告訴你路怎麼走。&rdo;他像是自然而然地覺得，那是一場重要的公開葬禮，每個人都將到場，哪怕是過路的旅者。酒店前臺擺放的花束是白色的，旁邊用玻璃杯子放了一隻小白燭，及一個很小的木頭相框。相框裡眉頭深蹙，表情嚴峻的哈維爾仍在燭光裡凝視他的布拉格，他的捷克。工作人員道歉說今明兩天不能播放音樂，因為是在哀悼期間。的確，當夜的布拉格，聽不見一絲音樂，我在冬夜瑰麗的老城裡穿街過巷，步行了兩個小時，這座被無數傳奇音樂家致敬過的城市此夜卻是沉寂的。黑旗隨處可見。餐館、商店、民舍……有的只是一小面斜斜cha在窗臺花盆裡，有的懸掛在店門口。在咖啡館裡我問年輕的侍者，是每間店都要掛，還是隨自己決定？他聳起眉毛笑：&ldo;當然隨自己，如果你討厭政治，討厭這個人，你可以為此乾杯。&rdo;次日清晨的布拉格，小雨，薄霧瀰漫，格外的冷與靜。布拉格的冷不像德國那麼凜冽直接，這裡霧雨相間，陰冷慢慢滲到骨頭裡，呵氣成霜。因為冷，我放棄步行，叫了taxi。這位司機不似前一位健談，一路沉默。去往聖維特教堂的路上，沿街掛滿了黑旗，風裡起起伏伏的黑旗，裹在布拉格的白霧中，並不刺目，也不突兀，這裡的氣場足以包容幾個世紀的動盪悲喜，乃至任何凡人的生死離合。路上車很少，行人寥寥，接近聖維特教堂時開始看見成群結隊的行人，都緩緩去往教堂方向，或是扶老攜幼的一家人，或是挽臂而行的老夫妻，或是獨自一個的年輕人。行人不知不覺多起來，窄巷小路，人們沉默著結隊而行。有人手持白玫瑰，有人拿著一小面國旗，有盲人牽著他的導盲犬。有些是和我一樣身在布拉格的外國人，一手拿著捷克國旗，一手拿著本國國旗。前方路口的警車和禁行路標，表示已進入葬禮現場區域，僅限步行入內。計程車司機望著遠處聖維特教堂的尖頂和飄揚的黑旗，沉默地在胸前劃了一個十字。外面極冷，我裹緊大衣，打了個寒戰。道旁的警察審視我，伸手示意方向，低聲道：&ldo;謝謝，請這邊走。&rdo;轉過路口，眼前是豁然開闊的聖維特教堂廣場，一眼看去，全布拉格的人彷彿都在這裡了。黑壓壓的人群肅立在寒風裡，在教堂外，在一片廣袤的靜默中。葬禮已經開始，透過廣場前豎立的巨大螢幕，可以看到教堂內葬禮的直播。迴盪在教堂內的哀悼曲調，管風琴嗚咽的低音，主持葬禮的教區主教正在唸誦教皇給逝者的悼詞，沉緩語聲從擴音器中傳出，有一種悲而不傷的安寧能量籠罩在廣場上空。不僅僅是安寧，更有沉甸甸的分量，令人屏息，令人忘卻寒冷。肅穆的，充溢著尊重的力量。後面抵達的人陸續朝前聚攏，沒有人擁擠，前面的人群嘗試給後來者讓位，給老人讓位。主教宣讀悼詞之後，各國政要陸續致辭，如希拉里、克林頓夫婦和默克爾等，各自的致辭，皆簡短而富深意，共同哀思與敬意的表達之下，微妙措辭的差別，透著耐人尋味的立場。站在我身側的一個年輕男子，聽得極其專注，嘴唇無聲翕動，跟著複述致辭內容，似乎想從他國政要的言辭中，去更多地瞭解那個被稱為他們共同的&ldo;父親&rdo;的人。哀悼人群中，年輕人和老人的面容神情顯著不同。年輕的情人手挽手依偎在一起，看著螢幕上的葬禮畫面。帶著孩子的父母，低頭親吻孩子，悄聲安撫，清晨寒風中和大人們一起步行而來的孩子凍得臉頰通紅，緊緊牽著父母的手，懵懂地張望人群，還不明白這個清晨的特殊，安安靜靜並不吵鬧，即使被抱在懷中的幼兒也沒有哭鬧。卻聽見身後一位老婦人的啜泣。穿黑長大衣，銀髮裹在頭巾下的老婦人，低頭拿手絹拭淚。有位老先生拍了拍她的肩，同樣面容哀慼。我以為他們是一對伴侶，後來葬禮結束，人群散去，他們沉默離開，各走各路，甚至沒有道別，才知也是陌生人。

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