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一路賓士，過中午就到了伊斯法罕。這個城市光憑一句話就讓人非去不可了，那就是：“伊斯法罕，世界之半。”

對於剛剛走過那麼多國家，自己的國家又那麼遼闊豐富的我們一干人米說，這句話顯然是．無法接受的。我對同伴們說，這是一種藝術語言，就像中國古人說天下第一樓、第二泉之類，或者說天下幾分明月，揚州佔了幾分等等，不必過於頂真。但無論如何，伊斯法罕也總該有點底氣，足以把這句話承擔數百年吧？

伊斯法罕的底氣，主要來自十七世紀沙法維（S　川遠vid　）　王朝的阿巴斯（A　卜b　；　）國王。這個年代對歷史悠久的波斯文明而言實在是太晚了，因此我的興趣一直不大。但到了這兒一看，發現正由於近，一切遺蹟都還虎虎有生氣，強烈地表現出阿巴斯的個人魅力，很準躲避。

他在治國、外交上很有一套，這裡按下不表，光從遺蹟看，他很有世俗清趣和親民能力。

例如橫穿市區的薩揚德羅河七有他主持建造的兩座大橋，不管以古典目光還是以現代目光看，都了畏美。尤其是那座哈雞（K　haju　）橋，實際上是一個蓄水工程。橋面和橋孔之間有一條長長的雨道，、走在甭道中只見左右是水，腳下是水，頂部遮蔭，十分涼爽。據說在盛夏季節，阿巴斯國王還曾在這條雨道中與平民互相潑水。現在這條雨道仍保留著極世俗的氣氛，變成了一溜茶廊。喝茶在次，主要是吸水煙。進門就有一撮撮白色的煙土賣，越往裡走煙香越濃，一支支水煙管直往你嘴裡塞。

除世俗情趣外，他又有一份高雅，證據就是他的離宮“四十柱廳”（　Chehel　sotunP　習二。e　）。雖經外侵者破壞，今天一看仍像巴黎郊區的離宮楓丹白露，只是比楓丹白露小一些罷了。我到這裡，總算看到了燦然的紅葉，濃濃的秋色。一路過來不是沙漠就是鬧市，哪裡領略過男口麼純淨的季節訊號？

當然更令人注目的還是對伊斯蘭教的弘揚。伊斯法罕最老的清真寺叫星期五清真寺，我們去看了一下，有點陳舊了，而在阿巴斯時代建造的國生廣場，則把伊斯蘭文化的優勢充分集中了起來。

廣場很大，據說比威尼斯的聖馬可廣場大七倍，我回憶了一下聖馬可廣場，覺得不到七倍，大概四五倍吧，反正也是夠大的。廣場邊上有兩座清真寺，四周樓房的二層陽臺全是清一色的觀禮臺，廣場中央則是寬大的水池、草地和石路，石路上緩緩地駛過一輛輛馬車。到了宗教節日，整個廣場會聚集起很多人，把宗教與世俗、朝廷與平民、禮拜和歡樂全都結合起來。阿巴斯國王自己的觀禮臺現在還在，雕木結構，像箇中國的舊戲舞臺。只是在這裡端坐和朗笑的主角，退場已久。

我們住的旅館就是以阿巴斯國王的名字命名的，走廊上掛著幾個世紀前西方畫家在這裡寫生的影印件，可知現在的建築樣式與當時基本沒有區別，只是翻新了。再早一點，這．兒正恰是絲綢之路的重要旅棧，中國商人大多到此為止了，由波斯商人把買賣往西方做。也有繼續走下去的，那麼這J　公猶是一個歇腳點。

據說當時的旅棧拴滿了大量的駱駝，東西方客商雲集的景象熱鬧非凡，至今沒有變化的是隔壁清真寺的藍色圓頂。

今夜我也聽著從那個藍色圓頂傳出的禮拜聲酣然人睡，做著與古代中國商人差不多的故園夢。

一九九九年十一月二十五日，伊斯法罕．夜宿Abbasi　旅館

中國人為他打燈

自從在哈馬丹不期然地讀到了伊朗史的第一、第二頁之後，我就一直把目光投問南方。

我堅持否認波斯文明的雄魂在德黑蘭或在伊斯法罕的說法，儘管這些地方近幾個世紀以來最繁榮也最重要。波斯文明的雄魂一定仍然在波塞波里斯、設拉子一帶遊蕩，兩千多年來沒再挪移，遊蕩在崇山荒膜間，遊蕩在斷壁殘照裡。它沒有理由挪移．也沒有挪移的跡象。

因此，今天從伊斯法罕出發南行，心情急迫。我知道兩千多年不會留下太完整的東西了，這不要緊，只要到那個地方站站就成。

路途幸良遠，有很大一部分還是險峻的山道。那些寂寞的遺蹟怎麼才能找到呢？在這兒．幾乎役有英文路標，看來必須請伊朗新聞部門、文化部門和旅遊部門的專家帶路。他們正好也樂意，於是開出一輛麵包車領頭，我們的車隊隨後。

但是開了一陣之後，我們全體者體不耐煩了，時速六十公里，這哪裡是我們的速度？趕上前去攔住他們商量，他們說，山路太險，交通部門警告過，

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