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歷史感。在我行進的路上、小酌的酒店、徜徉的公園、止步的建築物前，我情感的閘門會被波濤洶湧的思緒開啟，我會每每觸景生情，想起當年喬裝成大清帝國外交人員的清末留學生李石曾、英氣四射的周恩來、桀倔不傲的*、手不釋卷的傅雷、拿著菜籃子練習法語的錢鍾書、雨中的戴望舒、詩情飄逸的艾青，還有許許多多文藝旗手，何其芳、鄭振鐸和丹青世界裡的劉海粟、潘玉良……

當我寫此書的時候，我曾遲疑過。巴黎人傑地靈，我寫什麼？我的讀者又是誰？他們當中肯定會有人像我一樣幸運來到巴黎或工作、或學習、或觀光，但絕大多數人可能來不了。我不能寫一部巴黎導遊書，因為這種書業已普遍。我要寫的，是我的真實感覺、一種心情，而這又是我期待與大家分享的。那麼，我應該告訴大家巴黎的又是什麼呢？

首先，我要告訴你巴黎的來歷。

公元4世紀，羅馬人強佔塞納河西岱島上高盧人的村莊，並建立其首府，叫做“巴黎吉”，巴黎從此得名。公元5世紀法蘭克人征服高盧，建立法蘭克王國。從公元6世紀起巴黎就成為法蘭西王國的首都。

從巴黎聖母院鳥瞰塞納河。塞納河是巴黎的母親河，給這座歷史名城帶來的不僅是生命之水，更帶來了文化，帶來了那種包容世界的大文化。塞納河不寬，不窄，水流不急，不緩，千百年來靜靜地流淌著，多少騷人墨客用最美的語言為之謳歌。塞納河蜿蜒曲折，如詩似畫，充滿浪漫色彩，河堤兩岸綠樹成蔭。人們或在綠陰下散步，或在岸邊休憩，在夜晚的涼爽中得到休閒和滿足。即使在冬日的傍晚，巴黎人也忘不了抽空到塞納河邊消遣、漫步、遛狗。他們笑容可掬，向過往遊船上的觀光客致意，船上的人們也會用各種各樣的語言歡快地回應著素不相識的問候。

塞納河靜靜地流經巴黎，把城市分成了左右兩岸兩個不同的人文世界。右岸是巴黎的政治中心，包括昔日的王宮盧浮宮和今天的總統府愛麗捨宮。這裡雍容華貴，有至高無上的權力，有世界上最美麗的香榭麗舍大街，精品薈萃的旺多姆廣場和王者氣概的協和廣場等。左岸雖沒有右岸華麗，但文人云集、名校林立，有索爾邦大學、法蘭西學院等。這一地區也叫拉丁區，因為歷史上那裡的師生都必須用拉丁語交談和寫作。1968年，這裡還發生了震驚世界的“五月風暴”，學生掀開地面上的石磚，向象徵權力的警察頭上扔去。當時世界各大報的通欄大標題都是法國大學生在巴黎拉丁區與巴黎警察發生暴力流血衝突。

位於塞納河中西岱島上的巴黎聖母院氣勢恢弘，教堂內香客如雲，瞑瞑的燭光給人一種肅穆與神秘。這裡的香火可能是全法國或全歐洲最旺的，一點也不亞於梵蒂岡的聖彼得教堂。有時趕巧還能看到神父做彌撒，給前來禱告的善男信女們的額頭上點上聖水，在胸前劃上十字。每星期天，聖母院還專門安排一位神父給大家介紹聖母院的歷史。每年的聖誕節和新年，這時更是車水馬龍，全法，乃至歐洲更遠地區的天主教徒來此祭壇前點燃一支蠟燭，然後靜靜坐下，與上帝對話。但要獲得這樣的機會，必須提前排隊。在法工作多年，無論是平安夜還是新年之夜，我終因缺乏排隊的耐心和勇氣，每次都是在巴黎聖母院的門口“望院興嘆”，失去了一次又一次與上帝對話的機會。然而，對大多數讀者朋友來說，重要的並不是巴黎聖母院的香火，而是雨果的《巴黎聖母院》鉅著和由此拍攝成的同名電影給他們的啟示，特別是吉卜賽姑娘埃絲米拉達和醜陋的敲鐘人卡西莫多的命運。

順著巴黎聖母院我們再往前走就是盧浮宮，它恰似一位典雅的少婦，以蒙娜麗莎式的微笑注視著眾多的豔羨者。盧浮宮原本是法國王宮，自1190年建成以來，這裡曾居住過50位國王和王后。現在則是當今世界上最大的博物館，收藏著40萬件來自世界各地的稀世珍寶，包括我們中國人稱之為“鎮館三寶”的《蒙娜麗莎》、斷臂維納斯和勝利女神。盧浮宮作為博物館的歷史已經超過200年，它是歐洲歷史最悠久的博物館之一。由美籍華裔建築師貝聿銘設計的金字塔使古老的盧浮宮瀰漫著一種現代氣息和東方智慧。後來，法國人對我調侃說道，一個外國建築師居然在法國人的王宮、世界藝術的最高殿堂裡矗立起一個東方建築，這使在文化上矜持自傲的法國人感到很不自在。正是為了報此“一箭之仇”，法國著名建築師保羅安德魯才萌生了在

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