第6章 收小弟咯 (第1/4頁)

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不管是夢也好，是現實也吧，忽然間擁有了未來若干年活靈活現的記憶這回事，對喬韻的時尚事業，能有什麼幫助？

喬韻多次很慎重地思考過這個問題——根據她對某些重生類文章的有限瞭解，此時的她，應該屬於金手指開到max級別，就等著大殺四方的戰力：時尚這行，最看重的不就是流行和賣氣？這根本不用多給什麼異能了啊，光憑她對未來七八年內國際流行的瞭解，這妥妥兒就是時尚新秀的好料子，至於說把那些一線爆款‘化為己用’什麼的，這屬於題中應有之義，不抄的話那簡直就是智商問題。

不過，落地的想，在時尚這個行業裡，即使是穿越回來了……金手指能起到的作用也很小啊。

先不說國際流行那碼事，就說‘文雅抄襲’吧，這根本就是無卵用的嘗試：時尚圈是個和文娛行業交集極為緊密，但又極度不同的行業，最大的特徵就在於因人成事。某年的流行並不固定，事實上是取決於那幾個頂尖設計師的靈感，在‘決定流行’這一塊，設計師本人的地位和靈感一樣重要。即使喬韻拿到了華倫天奴下一季的新裝設計圖，並將它竊據為己有，提前在紐約辦了釋出會……sowhat？這能決定流行嗎？會有誰來穿她？最終，她也只能是一個‘市場嗅覺敏銳’的設計師，能成功預測到下季的流行元素，但這並無卵用，不會有任何人因為這一點特意來買她的衣服。這一行，不是這麼運作的。

再者，實際上她也並不具備完美抄襲的能力——對時裝工業來說，每年的服裝秀，只是在闡述這一季整個設計的理念，也所以時裝秀上的衣服往往格外大膽，在現實中沒有可穿性，這是因為這些秀場款只是這一季的廣告，要把主要元素濃縮到驚人的地步，化為子彈射進觀眾的眼睛裡，至於說真正售賣的款式，那會在k裡出現，一個，只有秀場款根本就是不完整的，設計師還要有能力把它轉化為售賣款才行，這也就意味著一個往往要有四五十件設計，在概念上貫穿為一體……

喬韻是很關注時尚，但她也不可能屌到記住這麼多服裝的地步，即使她記得住，她也遠遠沒有屌到只看一眼就能把版型複製出來的程度。設計師的工作並不僅僅只是畫點草圖——雖然在《天橋驕子》裡，大部分選手畫完這個草圖就直接去選布料，最後就生產出樣衣，但實際上，一件衣服從設計圖到成品，中間還有打板、工藝、布料、成本核算等多重環節，你看過prada的小西裝，對設計印象深刻，知道它在腰部特別緊貼，sowhat？你根本不知道打版師在這裡做了幾個分片，採用的又是什麼工藝，讓布料服帖又不褶皺，就憑那一眼去復刻，復刻得出來嗎？復刻不出來，即使它上了天橋，取得了好的反響，又該怎麼賣？

技術上的種種難關以外，還有最重要的氣質問題，每個品牌都有自己的氣質，今年抄這個hit，明年抄那個hit，最終的呈現效果，逼格不會高出only多少，如果真混成這樣，喬韻還做什麼設計師？再說，她夢想的是以自己的設計改變世界，用自己的審美來統治流行……真要到抄襲這一步了，她為什麼還要當設計師？還不如去混娛樂圈，搶點大片來演，豈非更名利雙收？

所以，抄襲未來的hit款，這條路無疑是被堵死了的，她現在真正的金手指，說起來頂多也就兩個——1，憑藉對未來的瞭解，並不一定說保證成功，但可以避免失敗，有些市場反應明顯不佳的流行元素，可以事先被篩選掉，比如最好不要在這幾年嘗試復興喇叭褲……

2，以她之前的工作經驗，篩選出一些適合工作的夥伴……也就是俗說的收小弟了。

上輩子，雖然沒能從帕森斯畢業，雖然胖了20斤……但喬韻畢竟是振作起來了，最終，她找的工作，也一樣和服裝設計有關。

沒進正規企業就職，這圈子很小，無法面對她的師弟師妹，她進了當時的新興行業——tb網店，做了一家中國風服飾企業的設計師。在當時，tb網店主要還以山寨和低端服飾為主，正統設計師根本就不屑一顧。

做一行有一行的圈子，雖然喬韻的老闆一直堅持走原創設計路線，但他也接觸了不少山寨爆款的店主——大家都得跑廠不是？喬韻跟著老闆，一路把這個年營業額只有四百萬不到的小店做到了雙十一單日目標過三億的tb服裝店翹楚，同時也親眼見證了網紅這職業的興起——在她回來的時候，網紅已經發展得門類齊全，儼然是個豐富的小分支了，但其實，這個行業的興起滿打滿算，不會超過十年。十年裡，這些網紅不知創造了多少個千萬富翁，製造了多少個tb神話……

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